replique montre

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2018年7月22日星期日

Qu'y a-t-il dans les montres solaires Seiko?

Bien que la ligne de produits soit apparue il y a longtemps, mais jusqu'en 2010, Seiko a renouvelé le développement de cette montre après des années de peu d'intérêt à investir. Jusqu'à présent, Seiko Solar a toujours été une montre préférée et beaucoup de gens l'attendent avec impatience.

Caractéristiques exceptionnelles de l'horloge solaire Seiko

Le premier avantage est facilement perceptible lors de leur utilisation, vous n'avez pas besoin de remplacer la batterie.
La montre peut absorber toute sorte de lumière, pas nécessairement la lumière du soleil, y compris la lumière artificielle.
Lorsque l'horloge est pleine, la batterie est pleine dans le noir, l'horloge peut aller de 6 mois à 1 an.

Seiko Solar est l'une des montres les plus précises aujourd'hui, avec une précision d'horloge de seulement ± 15 secondes par mois (montres à quartz typiques jusqu'à ± 20 secondes par mois).
Avec ces avantages, l'horloge solaire de Seiko est souhaitable et populaire comme c'est aujourd'hui.

Le principe de fonctionnement des montres solaires Seiko

Cette horloge utilise une diode électroluminescente montée sur le cadran pour convertir la lumière en énergie électrique - en d'autres termes, la conversion de l'énergie en électricité. À partir de là, une partie de l'énergie sera utilisée et maintenue pour aider la machine à fonctionner. Le reste sera déposé sur l'horloge pour une utilisation lorsque la montre n'est pas exposée à la lumière.

La plupart des montres Seiko Solar, qui ne prennent que 1 minute pour absorber la lumière du soleil, peuvent fonctionner en 1 heure (pour une montre Seiko Solar, 2 minutes) et la montre est complètement chargée en 3 heures. .
Si les montres Seiko Solar sont propres, elles peuvent durer au moins six mois. Pour certains modèles, Seiko Solar peut également durer jusqu'à 10 et 12 mois.

Si votre Seiko solaire montres si longtemps dans le noir ne fonctionne pas. Laissez-les simplement toucher le soleil pendant environ 8 minutes, il recommencera à fonctionner normalement. voir plus rolex repliques et Replique Rolex Explorer

2018年1月21日星期日

ACHETEZ LES CONNAISSANCES - QUAND VOUS AVEZ BESOIN D'UN NIVEAU

Ils enseignent souvent "Un meilleur bois qu'une bonne peinture". Bien que la première impression de quelqu'un avec l'ennemi est en "peinture" d'abord. Par conséquent, une apparence luxueuse, classe est très nécessaire à tout le monde. Donc, outre le style, les costumes, ... sont de petits accessoires mais jouent un grand rôle. Les montres célèbres sont toujours un choix incontournable.

Rolex Watches - Une anecdote sans fin

L'histoire de la formation et du développement de la marque horlogère suisse, Rolex est devenue si familière dans le monde de la montre. Et les montres célèbres de la marque Rolex Il y a toujours des hommes, des femmes et des hommes, de grands hommes d'affaires, des célébrités, ... choisissez. Et la tombe est toujours "chasse" le code le plus unique, difficile de trouver la "soif" classe Rolex .

Fondée en 1905, en 1919, elle était basée à Genève, en Suisse. Une montre de marque bien connue voit son existence comme le produit de l'ensemble du processus. La marque Rolex est entièrement axée sur la qualité de ses produits et ne croit qu'à ce qu'elle produit. La société a confirmé ses célèbres produits horlogers en les envoyant à l'Observatoire suisse pour vérification et confirmation de leur exactitude.

Les célèbres montres de marque Rolex sont toujours synonymes de durabilité dans le temps, de fortes performances . Et derrière cela, cela est jugé par l'expérience client. Un processus de centaines d'étapes allant de la recherche, la production, l'assemblage et l'assemblage à un test rigoureux de précision et de durabilité. Le point que Rolex montres pour leurs montres célèbres est "qualité intemporelle." Rolex a opté pour des matériaux super haut de gamme qui offrent la possibilité de travailler dans les conditions les plus difficiles et les plus chronophages.

SevenFriday Watches - Distingué de la différence

Le père des célèbres montres SevenFriday est Daniel Niederer, un entrepreneur de 40 ans passionné par les innovations, les inventions et les façons de faire les choses «pas comme les autres». Mais pour cette raison, SevenFriday est maintenant dans la position de "unique", pas peur de tout "grand" avant avec toute la passion, la confiance et l'effort sans fin .

SeptFriday montres viennent dans une variété de modèles, avec des noms tels que P, M, S, série V. Mais les gens se souviennent des fameuses montres SevenFriday parce qu'elles sont comme des machines, la vraie machine. Un aspect "surdimensionné", personne, lourd, gros sur le poignet. Mais il apporte la certitude, l'épaisseur, la sensation de durabilité, la résistance à l'impact.
Et le style «de travail» des célèbres montres SevenFriday est également particulièrement mauvais. Qu'est-ce que Additioner, puis un disque tournant, un disque rotatif affichant l'heure et un disque rotatif affichant des secondes, ou une horloge avec une puce d'identification et une montre de sport, mais aussi une fonction de changement de fil pratique comme le plus de montres de mode, ...
Une variété de «formules», inventions, inventions sont introduites dans les montres célèbres . Ensuite, chaque nouvelle gamme de produits a été lancée, SevenFriday a fait hurler les «gens adorent», puis chasser partout pour acheter, pour toucher une fois, faire l'expérience de la «machine» autre c'est tout .

Fendi Montres - Style italien et cadres de ciel classique

Les vêtements à la mode, les sacs à main à la mode, ... de fadi fashion fad n'est pas étranger au monde de la mode. Cependant, il est encore répandu que les gens peuvent acheter Valentino ou Moschino, mais choisir de Fendi. L'attrait vient du luxe, à la mode, imprégné du style italien chic dans la célèbre marque de garde-temps Fendi .

Chaque collection a différents styles de mode, ciblant différents sujets, hommes et femmes, et convient à tous les types de mode. scène Sur le parcours de plus de 30 ans "est entré dans le village horloger mondial, très peu par rapport au centenaire de nombreuses autres marques, mais Fendi trouve encore une place pour eux-mêmes.
Les montres célèbres de la famille Fendi ont toujours été des pionniers de la durabilité, de l'intemporalité, de l'élégance, de l'élégance, de la mode, de la classe et du glamour . Fendi a conquis l'élite des stars, des horlogers aux passionnés de la mode, de l'art ... Ils ont tous en commun d'être emportés. attiré par l'appel de la célèbre marque de montres Fendi .
Actuellement, en dehors du marché flottant de nombreux magasins, les agents de vente de contrefaçon, de mauvaise qualité. Cause problème, perte de confiance et difficulté ne vaut pas le client. voir plus copie de rolex et Rolex Cellini montre

2018年1月10日星期三

Pratique Melbourne Portsea Blue Review

Nous vous avons présenté des micro-marques dans des articles précédents sur Fratello Watches. Le distributeur néerlandais FORaSEC nous a fourni une montre de la marque micro Melbourne Watch Company. Cette marque australienne possédée et exploitée a été fondée en 2013 et depuis lors ont publié des modèles de montres Flinders un Hawthorn en utilisant Kickstarter pour financer ces collections. Leur troisième et dernier projet était Portsea. La montre que j'ai sur mon poignet aujourd'hui. Le Melbourne Portsea se décline en trois saveurs, deux montres en acier inoxydable avec cadran bleu ou blanc et une version en or rose avec un cadran blanc.

Melbourne Portsea Melbourne Portsea Blue

J'ai reçu le Melbourne Portsea avec le cadran bleu qui vient sur un bracelet en cuir bleu. La montre était joliment emballée dans une petite boîte en cuir avec une «pochette» en carton blanc pour bien la protéger. Selon la société horlogère australienne, la montre Melbourne Portsea a été inspirée de ces anciennes horloges de chronomètre de marine, en utilisant deux sous-cadrans. Bien que les sous-cadrans d'un chronomètre de marine soient utilisés pour indiquer les secondes et la réserve de marche (très important sur ces horloges à remontage manuel), le Melbourne Portsea utilise deux sous-cadrans pour la fonction mois et jour. La date est indiquée dans la petite ouverture à 6 heures. La seconde main a un gros «M» sur le short-end, le logo officiel de la Melbourne Watch Company.
Le cadran de la montre est tout à fait étonnant, car il utilise un cadran qui crée une merveilleuse profondeur en raison de l'utilisation de différentes couches. La partie médiane (sous-cadrans et chiffres) est en céramique. Le boîtier en acier inoxydable de 40 mm de diamètre est confortable sur le poignet et a ces cornes costauds qui me rappelle certaines montres vintage de différentes marques. Une caractéristique de conception très agréable qui rend le Melbourne Portsea une montre attrayante. La montre n'a pas de gardes de la couronne (je ne suis pas fan des gardes de la couronne sur une montre habillée) et la couronne est très facile à utiliser.
Lorsque vous tournez la montre, au lieu d'avoir un affichage montrant le mouvement, le Melbourne Portsea montre une belle scène de thème nautique comme vous pouvez le voir ci-dessous. Le boîtier en acier inoxydable massif a été estampillé plutôt que la gravure traditionnelle ou le gaufrage.
Melbourne-10 Comme vous pouvez le voir sur le fond, le Melbourne Portsea abrite le mouvement calibre 9120 Miyota. Ce mouvement de calendrier à remontage automatique a un indicateur de mois, de jour et de date comme je l'ai mentionné plus tôt. Ce mouvement a une réserve de marche de 40 heures et des tiques à 28 800 battements par heure.
La montre Melbourne Portsea que je porte a prouvé être un chronométreur régulier au cours des dernières semaines. Je ne l'ai pas porté tous les jours, mais quand je ne le portais pas, c'était sur mon bobineuse de garder le calendrier sans avoir à le corriger chaque fois que je prenais la montre.
J'ai trouvé que la montre était un bon compagnon pour des occasions plus formelles en raison de sa taille, de sa forme de boîtier et de son bracelet en cuir. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la montre est joliment formée avec des pattes incurvées se pliant vers le poignet. Le boîtier étagé a une finition polie qui en fait tout un méné. La lunette a également été polie, donc sous tous les angles cette montre prend de la lumière. La photo du bas montre également l'effet superposé du cadran lorsque vous le regardez sous un angle.
Melbourne-7 Melbourne Portsea J'ai trouvé que cette montre était une valeur incroyable pour l'argent, compte tenu du prix de seulement 629 euros. Est-ce parfait? Non bien sûr que non. Seules quelques montres sont proches d'être parfaites. Mais la Melbourne Watch Company montre que la créativité est payante et permet de concevoir et produire une montre qui a une belle esthétique et un mouvement mécanique à remontage automatique avec un triple calendrier. Si toutes les pièces avaient été fabriquées en Suisse ou en Allemagne, le prix serait beaucoup plus élevé bien sûr. Le fait que Melbourne Portsea utilise un mouvement Miyota est simplement une chose intelligente à faire. Pour ce prix, il n'y a aucune raison (sauf pour le goût) de ne pas considérer cette montre si vous êtes sur le marché pour une pièce d'horlogerie de moins de 1000 euros avec un mouvement mécanique.
Le niveau de détail de cette montre est définitivement écrasante. Le cadran est magnifiquement conçu et montre beaucoup d'informations sans être encombré. Les aiguilles sont très élégantes et élégantes et sont très lisibles sur le cadran bleu. L'affaire est également très détaillée, a un fond qui a été équipé de 4 vis et la couronne a le M-logo gravé. Le (s) concepteur (s) de cette montre ont probablement passé un bon moment et je me demande s'ils ont réfléchi aux possibilités techniques et aux solutions pendant qu'ils étaient en train de concevoir le Melbourne Portsea. Il n'était probablement pas facile d'avoir un tel cadran réalisé avec un fournisseur.
Melbourne Portsea Aucun inconvénient du tout? Bien sûr qu'il y en a. Si vous voulez mettre une montre sur le marché avec un prix de 629 euros, vous devez faire des choix. Le bracelet en cuir a un grain croco au lieu d'être un véritable bracelet en crocodile ou en alligator. Quelque chose que je n'aime pas beaucoup personnellement, mais c'est quelque chose que vous pouvez facilement échanger pour une sangle différente si cela vous dérange. J'ai également trouvé le boîtier estampé pour avoir quelques arêtes vives. Pas que mon poignet ait été blessé, mais vous pouvez juste sentir que c'est un peu trop tranchant quand vous le touchez avec vos doigts. Cela ne me dérangeait pas quand je portais la montre.
J'applaudis à toutes ces initiatives de la part des fans de montres qui décident de créer une (micro) marque pour proposer des designs inspirants et des pièces mécaniques intéressantes. Tant que les montres ont un angle unique ou au moins leur propre conception, ce que Melbourne Portsea a clairement.voir plus copie de rolex et Rolex Cellini montre

2017年8月22日星期二

Corum Patrimoine Coin

Corum a décidé de plaire Manufactory collectionneurs de 1960 pièces de monnaie rares. Conformément à une longue tradition, manufacture, basée à La Chaux-de-Fonds, est une nouvelle création avec une pièce de 10 dollars, ce qui est plus de cent ans, le cadran comme nvoy regarde le Coin du patrimoine .
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A l'aube du 20ème siècle, les États-Unis ont mis en circulation une quantité limitée de pièces d'or avec le portrait d'un chef indien, revenant ainsi aux racines historiques de la nation. En 1986, Corum fait une poignée de pièces de monnaie dans les heures, émettant aura fascinante.
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Fabrication à partir de La Chaux-de-Fonds, représente actuellement une autre série de témoignages de l' histoire américaine. Adhérant au système de techniques d' origine, la fabrication de ces pièces de diviser en or jaune 22 carats dans la moitié, une partie forme le cadran, et l'autre - la face arrière du patrimoine Coin Montre .
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La magnificence des plumes d'aigle sur le cadran, formant une coiffe indienne vaillant, met l'accent sur la technique traditionnelle de la peinture à l'émail. Soumise à la série calciné à une température supérieure à 700 ° C, apparaissent progressivement des couleurs bleu, blanc et rouge, incarnant le drapeau national des États-Unis. Sur la face arrière des gravures originales sur la pièce de monnaie commémorant la quintessence d'un autre caractère américain: un aigle chauve majestueux, qui est présent dans la grande armoiries des États-Unis d'Amérique. Ce mécanisme de pièces rares et précieux est parfaitement encadrée en or jaune 18 carats.
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Comme la gravure originale étendant sur la bague intérieure de la lunette, au milieu du boîtier forme un motif mince ondulée qui rappelle la couronne expressive décoré diamant blanc 0,17 carats. Il est un symbole emblématique de la pièce de monnaie heures Corum.
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Caché sous la couverture arrière de l'or jaune 22 carats, mécanisme, travaillant au cœur de ce modèle élégant offre une précision exceptionnelle en raison de 28'800 alternances par heure et réserve de marche de 42 heures. bracelet en cuir de crocodile noir, équipé d'une boucle en or jaune 18 carats, donne du patrimoine Coin Montre la touche finale de noblesse.

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2017年8月3日星期四

RAPPORT PHOTO: on compare les Blancpain Cinquante Fathoms à l'Engagement Oceanys Bathyscaphe II

C'est l'une des montres de plongée originales (sinon originales) - la Blancpain Fifty Fathoms. Et depuis son introduction en 1953, il s'est avéré être un design robuste et polyvalent. Cependant, les deux principaux piliers de la collection Fifty Fathoms sont la version régulière, dessinée après l'original de 1953, et le Bathyscaphe, qui tire son apparence de la version civile plus simple de la montre, sortie pour la première fois dans les années 60.
Étant donné que cette semaine a été tout au sujet de l' ajout le plus récent (et le plus grand) à la famille Bathyscaphe sur Time + Tide, nous avons pensé qu'il serait judicieux de comparer ce plongeur angulaire et dénudé à son frère curvier.
Heureusement, nous avons des images vraiment somptueuses des Fifty Fathoms à portée de main - d'une lettre d'amour photographique  écrite par le pro-tireur Kristian Dowling, qui rend le FF plus beau que nous l'avons vu avant ou depuis (sérieusement, appuyez sur le lien Et préparez-vous à évanouler). Plutôt que de vous donner un compte par coup, nous préférerions laisser les photos parler d'elles-mêmes, avec juste une touche de commentaire lancé pour une bonne mesure.

Le cadran

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Image: Kristian Dowling
Fifty Fathoms: Le cadran de l'original est un noir brillant et brillant - un design classique, légèrement vintage, libéré uniquement par les marqueurs appliqués à l'échelle mondiale.
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Bathyscaphe OC II:  Le cadran de Bathyscaphe n'est pas moins beau, mais de manière complètement différente. Le gris anthracite est un sunburst velouté, avec des mains et des marqueurs plus chers, plus adapté à ses origines des années 60.

L'affaire

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Image: Kristian Dowling
Cinquante brasses:  courbes pendant des jours. Vraiment, avez-vous déjà vu une montre plus sensuelle? Et alors que je ne suis généralement pas un fan de branding sur le côté de l'affaire, cela fonctionne dans cette instance. Il est un très gros poteur, avec un chronométrage de 45 mm.
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Bathyscaphe OC II: Dans mon examen de l' Engagement océanique original , regardez, j'ai noté que la montre avait un cas qui rappelle l'architecture monumentale "Oscar Niemeyer-esque". Cette déclaration est encore très vraie ici, seulement plus de bleu.

Sur le poignet

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Image: Kristian Dowling
Cinquante brasses:  présence extrême du poignet. Avec ce cristal en forme de dôme, l'insert de lunette en saphir et le boîtier poli, cette montre est un aimant pour les réflexions. Il se porte bien pour sa taille, en partie grâce à la largeur de la bande de 23 mm.
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Bathyscaphe OC II: Comme les Cinquante Fathoms, le Bathyscaphe BOC II se distingue par le poignet. Et bien qu'il soit légèrement inférieur à 43,6 mm, l'affaire est bleue! Difficile de compléter ça.

Les originaux

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Cinquante fers: en  regardant la lunette emblématique, le cadran clair et la sangle de caoutchouc style "tropique", la lignée entre la version originale et la version actuelle est claire.
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Bathyscaphe:  même si l'original était fabriqué à partir d'acier plutôt que de céramique, les similitudes sont immédiatement évidentes, en particulier dans le cadran gris et le combiné bloc.

Blancpain Cinquante Fathoms et Bathyscaphe Ocean Engitment II Prix australiens

Blancpain Fifty Fathoms, 18 200 $, Cinquante Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronographe Ocean Competment II, limité à 250 pièces, 25 150 $
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2017年7月26日星期三

Girard-Perregaux Cat’s Eye Celestial Latest addition to the Cat’s Eye collection, the Cat’s Eye Celestial watch combines a moon phase with an elegant design and a mechanical movement reflecting the finest traditions upheld by the Maison.

Le boîtier oculaire Cat's Eye emblématique embrasse les courbes du poignet pour l'orner comme un bijou. Fabriqué en or rose et composé de 62 diamants brillants, il offre un cadran blanc à la perle blanche guilloché à la main. Le motif guilloché, avec les marqueurs horaires en forme de goutte, attire l'attention sur la phase de la lune qui occupe presque tout l'espace de numérotation. Son large disque de 8,9 mm de diamètre effectue une rotation complète en 59 jours. Contrairement à la pratique habituelle, le dispositif qui entraîne l'affichage de cette complication n'est pas lié à l'arbre de la roue de l'heure, mais est plutôt relié au canon et se déplace donc en douceur sans aucune secousse.
Légèrement bombé pour créer un effet de profondeur, la phase de lune est représentée en marqueterie nacrée et en verre aventurine et polie à la main. Le Cat's Eye Celestial est doté d'une certaine précision attestant les normes élevées soutenues par la Maison. Une phase classique de la lune accumule un écart d'un jour tous les deux ans et demi, tandis que celle de l'œil de chat Celestial nécessite une seule correction tous les 360 ans.
Cat's Eye Celestial
Cette nouvelle pièce d'horlogerie abrite un mouvement auto-réfléchi conçu, développé et fabriqué par la Manufacture Girard-Perregaux, dans les meilleures traditions horlogères suisses. Ce mouvement de 240 pièces avec sa réserve de marche de 46 heures se distingue par sa superbe finition, avec Côtes de Genève et un graissage circulaire qui orne la plaque principale, des vis en acier blanchies, ainsi qu'un poids oscillant portant un tapis de style "GP" motif. 
In a supreme touch of refinement, the Cat’s Eye Celestial is fitted with a pink gold bracelet matching the case, or with a midnight blue shade alligator leather strap.
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2017年7月9日星期日

De Bethune: DB25LT

La tâche n'était finalement pas si simple pour De Bethune. La DB25LT n'est pas de prime abord une montre très surprenante car elle combine deux complications parfaitement maîtrisées par Denis Flageollet, le Tourbillon 30 secondes 5hz et l'indication des phases de lune sphérique. L'enjeu consistait donc à proposer suffisamment de surprises pour que la pièce conservât le caractère étonnant et excitant inhérent à chaque montre de la Manufacture de l'Auberson et pour qu'elle allât au-delà de ce pur regroupement de complications plus ou moins attendu.

Pour ce faire, l'équipe a procédé à un  travail esthétique abouti afin de créer de nombreux contrastes et oppositions de style qui finissent par définir la personnalité propre de la DB25LT. C'est là toute la réussite de cette montre: composée d'éléments techniques ou esthétiques connus, elle se distingue cependant nettement de ses devancières.


A vrai dire, cette montre possède un charme incomparable. Je pourrais revenir longuement sur les brevets qu'elle contient, sur l'intérêt de la représentation sphérique de la lune, sur les vertus du Tourbillon dont la cage effectue 2 rotations par minute avec un mouvement cadencé à 5hz.  J'ai certes déjà eu l'occasion de le faire lors de la description de modèles antérieurs. Mais la vrai raison qui me retient de détailler ces performances et qu'une fois de plus avec De Bethune, la technique horlogère, pourtant impressionnante et innovante, se met au service de l'émotion.

Deux montres me vinrent à l'esprit lorsque j'ai découvert pour la première fois la DB25LT. La DB25L tout d'abord avec son organisation de cadran qui fait la part belle à l'affichage des phases de lune positionné au sommet du cadran comme pour rappeler qu'il constitue une complication majeure. La DB25T ensuite par le spectacle proposé par le mouvement et le Tourbillon.

La DB25L à gauche, la DB25LT à droite:


D'où vient alors l'atmosphère particulière de la DB25LT?

Elle vient en premier lieu d'un spectaculaire jeu de couleurs. Je parlais précédemment de contrastes et d'oppositions. Le cadran guilloché en or rose se distingue ainsi nettement de la couleur neutre du boîtier en platine tout en arrivant à mettre ce dernier en valeur. Les motifs décoratifs habituels de De Bethune (le guillochage de la partie centrale du cadran, le support bombé des index, la subtilité du relief des chiffres grâce aux différentes couches de peinture, le cerclage de la zone dédiée à l'affichage des phases de lune) se découvrent sous un nouveau jour grâce à la chaleur et le piment de l'or rose. L'ensemble aurait pu être indigeste. Le dosage est heureusement parfait car les différentes techniques décoratives du cadran empêchent de donner un aspect trop "doré". La couleur neutre du boîtier et le bleu dominant des aiguilles et de la zone de la lune sphérique réduisent également la domination de l'or rose. Ces contrastes entre le rose, le bleu et le gris neutre, ces jeux d'effets d'ombre et de lumière font du cadran de la DB25LT une véritable scène de théâtre où la dynamique des couleurs remplace la trotteuse pour animer le cadran. Même si seulement deux aiguilles le survolent, je n'ai à aucun moment trouvé le cadran inerte puisque son rendu change en fonction de la lumière.


Côté face, la montre dégage  un sentiment de plénitude, de quiétude qui magnifie la beauté du cadran. Les sensations sont radicalement opposées côté mouvement. C'est au contraire un spectacle énergique qui nous est proposé.

La DB25LT se différencie de la DB25T car le système de seconde morte n'est pas utilisé ici. De fait, la vision conjointe du Tourbillon et du mécanisme de la trotteuse n'existe pas avec la DB25LT. Le Tourbillon se retrouve donc seul pour capter notre regard et l'attirer, l'aspirer dans une sorte de puits qu'un léger et fin pont survole. Le parcours de l'aiguille qui effectue la rotation en 30 secondes accentue un peu cette perception de vitesse mais je dois avouer que j'aurais presque préféré le Tourbillon sans pour profiter de la meilleure vue de la cage et du balancier en silicium et en or gris. Pour le reste, je retrouve l'architecture traditionnelle des mouvements à remontage manuel de De Bethune avec les deux barillets clairement visible et une finition à la fois discrète, irréprochable et très contemporaine. La légèreté de la cage du Tourbillon permet d'atteindre une réserve de marche de 4 jours malgré la vitesse de rotation élevée et la haute fréquence du mouvement.


Je retrouve ici un autre contraste présent au sein de la DB25LT. Le cadran joue sur des éléments classiques, le mouvement propose une approche très actuelle, quasiment futuriste. Et une fois de plus, ce contraste, traité à la méthode De Bethune, conduit  à un résultat séduisant. Les styles qui s'opposent finissent toujours par s'accommoder pour que la montre, au final, s'enrichisse de leurs différences.

Je pense qu'il est inutile d'insister sur le plaisir provoqué par la DB25LT lorsqu'elle est mise au poignet. Si la DB25L vous a convaincu par le passé, vous serez littéralement envoûté par la DB25LT. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce pouvoir d'attraction.

La première est le maintien des proportions habituelles de De Bethune: le boîtier de 44mm possède la taille idéale pour une telle mise en scène. La montre est certes grande mais les cornes courtes permettent de bien la positionner sur le poignet. Les diverses subtilités du cadran se distinguent mieux avec cette taille qui contribue aussi au style élancé.

La deuxième est comme décrit précédemment le jeu de couleurs provoqué par l'or rose, les parties bleues et le boîtier en platine. Très vite, j'ai eu envie d'incliner mon poignet pour observer le résultat de l'angle d'impact de la lumière sur la cadran: c'est un vrai festival pour les yeux, surprenant tout en évitant de tomber dans l'excès.


Enfin, le dernier élément est celui qui donne au propriétaire de la montre le sentiment de posséder une pièce d'exception. Seul lui sait qu'il porte une montre avec un Tourbillon qui est de plus loin d'être standard car combinant haute vitesse de rotation et fréquence élevée. De Bethune est allé totalement au bout de la logique en supprimant toute référence au Tourbillon côté cadran alors que certaines marques, qui pourtant cachent le Tourbillon, ne peuvent s'empêcher d'indiquer sa présence soit par un mot, soit par un numéro de série... si on veut vraiment cacher le Tourbillon, on le cache totalement! Merci à De Bethune d'avoir résisté à cette tentation.

Mais au final, comme souvent avec De Bethune, c'est le charme, l'élégance, le style de la DB25LT qui demeurent et toutes les autres considérations tombent. Qu'importe après tout comment De Bethune est arrivé à un tel résultat... seule compte l'émotion  et c'est cette émotion qui rend la DB25LT unique.
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